Cum miros amintirile? A emoţie şi a nostalgie, presărate uneori cu zâmbete furişate pe buze şi cu sclipiri jucăuşe în ochi. Şi mai miros a ceva: a parfumul care le-a însoţit şi care le-a călăuzit ca un arc peste timp. Parfumul care nu se va putea niciodată desprinde de momentele memorabile la care a fost părtaş.
Etienne de Swardt, Jean-Philippe Clermont şi Laurent Mazzone şi-au făcut un crez din reproducerea amintirilor în esenţele pe care le semnează. Toţi trei se regăsesc în „repertoriul” olfactiv al buticului de parfumerie de nişă Obsentum, din aeroportul Otopeni din Bucureşti. Lor li se alătură, în galeria de parfumuri fine din Obsentum, nume precum Xerjoff, Amouage, Tom Ford, Tiziana Terenzi, Parfums de Marly sau Micallef.
„Dacă nu eşti infidel parfumurilor, ai mai puţine oportunităţi de a-ţi aminti momente semnificative din trecut. Personal, invidiez oamenii care dispun de această infidelitate şi îşi schimbă adesea parfumurile. Ei trăiesc mult mai intens, prin intermediul parfumurilor care vin şi trec în viaţa lor”, spune Etienne de Swardt, fondatorul casei État Libre d’Orange.
Parfumeria pe care a întemeiat-o şi-a făcut o semnătură din utilizarea unor ingrediente cel puţin neconvenţionale pentru industria din care face parte. Prin formule chimice, aromele État Libre d’Orange reproduc mirosuri precum cele de sânge sau salivă, în încercarea de a sugera maximul de intimitate dintre parfum şi purtătorul său.
État Libre d’Orange există din 2006 şi, după cum spune fondatorul, are ca unic scop găsirea tuturor aromelor care îl pot face pe cel care poartă parfumurile acestui brand să devină singular.
„Trebuie să ieşim din propriul nostru eu, să ne depăşim pe noi înşine şi să evadăm din propria linearitate”, îşi explică demersul Etienne de Swardt, care spune despre el că e mai mult poet decât parfumier.
Inspiraţia sa vine, în cea mai mare pare, din literatură, iar aici o contribuţie importantă au avut-o mama şi bunica lui, ambele – profesoare de franceză, latină şi greacă. Pe măsură ce s-a maturizat, a revenit tot mai des la „hrana” literară pe care a primit-o în copilărie, în special la poezie.
„Cred că sunt un copil al secolului al XIX-lea de fapt şi mă simt puţin pierdut în acest secol XXI. Mă atrage foarte mult romantismul secolului al XIX-lea”, spune Etienne de Swardt.
Despre puterea evocatoare a parfumurilor vorbeşte şi Jean-Philippe Clermont (foto stânga), persoana din spatele Atelier des Ors, o parfumerie la fel de preţioasă ca numele. După mai mulţi ani pe care i-a petrecut în Orientul Mijlociu, francezului i-au rămas întipărite în memorie aromele omniprezente în hainele, în casele şi chiar în pieţele din acea parte a lumii. De aceea, acum, parfumurile pe care le semnează au, invariabil, ceva din mirosurile orientale.
„Toate parfumurile noastre de până acum au o anumită căldură radiantă în ele, chiar şi unul dintre cele nou lansate, Iris Fauve. În mod tradiţional, irisul este un element rece în parfum, dar noi am creat un parfum cu iris care dă impresia de căldură şi care te învăluie ca într-un cocon”, spune Jean-Philippe Clermont.
Atelier des Ors se identifică printr-un soi de mister care intră în compoziţia fiecărui parfum, dându-le purtătorilor ocazia să viseze şi să-şi imagineze scenarii în mod neîngrădit. Parfumurile casei îşi au rădăcinile, pe lângă Orientul Mijlociu, în clasicismul francez, cărora li se adaugă un „twist” modern. Fondatorul spune că vede şi tratează fiecare parfum ca pe o mică operă de artă.
Tot generaţia bunicilor a stat şi la baza creării Atelier des Ors. Jean-Philippe Clermont şi-a petrecut copilăria în preajma bunicilor care se ocupau, la acea vreme, de comerţul cu sticlă şi porţelan fin, şi care îi explicau pe îndelete procesul de fabricare, de creare a designului, dar şi istoria acestor forme artistice.
„Asta m-a făcut să înţeleg importanţa artizanatului din spatele unor astfel de obiecte, iar astăzi încă mă mai inspiră cunoştinţele pe care le-am dobândit de la bunicii mei”, spune Clermont.
Pasiunea pentru arome a venit odată cu businessul pe care l-a avut în domeniul ţigărilor, iar timpul pe care l-a petrecut în Orientul Mijlociu l-a iniţiat şi mai mult în universul mirosurilor preţioase, pe care, apoi, a început să le creeze el însuşi.
Legătura parfumeriei cu alte domenii o face şi creatorul francez de origine italiană Laurent Mazzone, al cărui nume stă pe frontispiciul propriei case de parfumuri.
„Prima mea meserie a fost de DJ. Am plecat de la principiul că nu putem trăi fără muzică, la fel cum nu putem trăi nici fără parfumuri. Dacă miroşi un parfum, pe care l-ai purtat acum cinci-şase ani, în mod evident te va face să rememorezi ceva anume şi îţi va stârni o mulţime de amintiri. La fel e şi cu muzica”, spune Laurent Mazzone.
Momentele puternice pe care le trăieşte sunt sursa inspiraţiei sale, care a dus, în timp, la crearea a patru colecţii – White Label, Black Label, Silver Label şi Gold Label.
În septembrie, la Obsentum, Mazzone a lansat Veleno Doré, cel de-al doilea parfum din gama Gold Label. Aflat sub semnătura parfumierului Richard Ibanez, Veleno Doré este o esenţă mistică, în care se evidenţiază aroma tabacului şi care conţine rom, nucşoară şi chilli ca note de top, patchouli – ca notă de mijloc, şi vanilie, chihlimbar şi cireş negru la bază.
Într-un catalog al parfumurilor, creaţiile celor trei artizani olfactivi ar intra aşadar la capitolul celor evocatoare de amintiri, indiferent de natura lor. Fiecare dintre ei însă se distinge prin propria amprentă aplicată formulelor care stau la baza parfumurilor.
Etienne de Swardt, de pildă, a „evadat” pentru o perioadă, într-o lume atipică pentru parfumerie – creaţiile pentru animalele de companie.
„Când lucram pentru Louis Vuitton, i-am propus la un moment dat să facem un parfum pentru câini. La sfârşitul secolului trecut, toată lumea aştepta un parfum sub marca Vuitton, dar nimeni nu se aştepta ca acesta să se adreseze câinilor”, îşi aminteşte zâmbind Etienne de Swardt.
Planul i-a reuşit (deşi nu în colaborare cu brandul Louis Vuitton), iar creaţia a purtat numele „Oh, my dog” şi s-a vândut în marile parfumerii din lume. Între timp, a renunţat la această parte a afacerii sale, însă continuă să lucreze, deşi mai puţin „nebuneşte” decât înainte, după cum spune el.
Echipa de la État Libre d’Orange este alcătuită din zece parfumieri, iar el a preluat responsabilitatea evaluatorului, fiind totodată cel care transmite mai departe poveştile din spatele esenţelor.
La Atelier des Ors, un singur parfumier „dictează” în laboratorul de creaţie, Marie Salamagne, care a lucrat pentru Firmenich, una dintre cele mai mari companii din domeniul parfumurilor din lume.
„Cel mai interesant parfum este totdeauna următorul. Suntem chiar nerăbdători să lansăm parfumul la care lucrăm acum”, spune Jean-Philippe Clermont, care adaugă şi că are acasă câte o sticluţă din fiecare parfum pe care l-a lansat până acum, însă unul singur este parfumul pe care îl poartă zilnic – Musc Immortel, cu note de mosc (după cum îi spune chiar numele) şi plante, cu acorduri picante şi dulci.
Pe Laurent Mazzone (foto jos), îl pasionează notele de patchouli, de oud şi de anason stelat. A învăţat parfumerie de unul singur, iar primul parfum l-a creat în 2011, după ce, în copilărie, începuse să amestece mostrele pe care le găsea în baie. „Am aşteptat mai mult de zece ani până când am putut să-mi fac propria colecţie”, spune el. Azi, Laurent Mazzone Parfums numără 22 de esenţe, care se vând în întreaga lume. Iar ambiţia lui este să creeze parfumuri nemuritoare. La fel ca amintirile.
